Transsib 2018 – Auf dem Strich in Jekaterinburg

 
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Es ist fröstelig in Jekaterinburg. Zumindest in unserem Zimmer. Die Aussenthermometer-App zeigt 2,6 Grad. Plus, immerhin. Die Heizung läuft nicht, was besonders blöd ist, weil Juan schon jetzt erkältet ist. „Aspirin complex“ soll es richten. Mal sehen, wie das so weitergeht.

Das Frühstück ist erstaunlich gut im Marins Park Hotel. Es gibt zwar genau das, was es gestern am Abend auf dem Buffett schon gab, dazu aber frische Eierspeisen, Blinis, Müsli und mehr. Und wieder einmal schmeckt der Kaffee. An der Rezeption gibt’s noch Stadtpläne. Überbleibsel der Fussball-WM, deren östlichste Partien in der viertgrössten Stadt Russlands nach Moskau, St. Petersburg und Novosibirsk ausgetragen wurden. Englisch ist aus, also nehmen wir Spanisch. Davon haben sie noch viele.

Und endlich stehen wir auf der Strasse. Es soll 7 Grad haben. Aber bei dem eisigen Wind… Wir haben fast alles übereinander gezwiebelt, was wir haben. Die Menschen auf der Strassen tragen Mützen, Daunen, Pelze. Apropos Pelze: Es reihen sich hier sehr grosse Pelzgeschäfte aneinander, in denen es alles gibt, was man aus Fell überhaupt herstellen kann. Abendkleider wie für die „Schneekönigin“ von Hans Christian Andersen, bodenlange Zobel- und Weissfuchsmäntel wie von den Ausstattern von „Gilda“ erdacht. Dazwischen alles, was vor allem warm hält. Ganz klar: das Verhältnis zu Pelzen ist hier ein ganz anderes als im Westen Europas.

Wir überlegen kurz, ob wir mit der Metro in die Stadt fahren. Es gibt für 1,5 Millionen Einwohner genau eine Linie in Jekaterinburg. Als die gebaut wurde, ist man auf so viele Edelsteine und -metalle gestossen, dass davon fast der gesamte Bau finanziert werden konnte. Der Ural ist berühmt für seine riesigen Vorkommen an Steinen, Gold und anderen Metallen, davon lebt Jekaterinburg seit seiner Gründung Ende des 18. Jahrhunderts gut. Weil es so kalt ist, sind wir recht zügig unterwegs.

Erster Stop: die Blutskirche. Das wohl berühmteste Gebäude der Stadt ist die russisch-orthodoxe „Kathedrale auf dem Blut“. Was wirkt wie ein historischer Sakralbau, wurde erst in den Jahren 2002 bis 2003 errichtet. Im wahrsten Sinne des Wortes auf Blut, denn sie steht auf dem abgerissenen Ipatjew-Haus, in dessen Keller Zar Nikolai II. und die Seinen 1918 erschossen worden waren. Die Kathedrale ist eine Art Wallfahrtsort für alle Freunde der 85 Jahre später heilig gesprochenen letzten Zarenfamilie. Bilder und eine Skulptur erinnern an jenen Julitag im Revolutionsjahr Russlands. Die Kirche mit ihren fünf Kuppeln, wunderschönen Gemälden und Ikonen ist natürlich auch allein für sich beeindruckend.
Russische Kirchen haben sowieso etwas Magisches, das liegt nicht nur an dem allgegenwärtigen Goldglanz. Diese ist auch wieder etwas ganz besonderes, viellcht wegen ihrer dramatischen Geschichte. Jekaterinburg hiess übrigens von 1924 bis 1991 Swerdlowsk – nach dem russischen Revolutionär Jakow Swerdlow, der einst befohlen hatte, die Zarenfamilie von ihrem Verbannungsort zurück nach Moskau zu bringen. Das hat ja nicht so gut geklappt…

Vom Schauplatz der blutigen Tat gehen wir auf den Strich: eine rote Linie führt kilometerlang an den sehenswertesten Bauwerken und Denkmälern vorbei. Wir gucken die Geburts- und Wohnhäuser russischer Dichter an, sehen Reste der Fussball-WM-Jubelaufsteller, laufen dann am städtischen Flüsschen Isser entlang. Schön sind alte Holzhäuser, an deren Erhaltung intensiv gearbeitet wird.

Das nächste Ziel kann man eigentlich gar nicht verfehlen: Neben der Residenz des Gouverneurs der Oblast Swerdlowsk liegt das Sewastjanow-Haus, das eleganteste Gebäude im Ural. 1860 wurde es von Kollegienassessor Nikolaj Sewastjanow gekauft, der mit den Lieferungen von Ural-Metall reich geworden war. Durch seine türkis-weisse Farbgebung fällt das imposante Gebäude im heiteren Stilmix sofort ins Auge.

Ein Päuschen bei heisser Schokolade gönnen wir uns zum Aufwärmen in einer luxuriösen Mall namens „Passage“, an die sich eine Füssgängerzone anschliesst, die Ulitza Vainera. Die ist weniger spektakulär, allerdings gibt es viele Goldgeschäfte und Funkelschmuck. Wer’s mag.

Treu folgen wir der roten Linie, auch wenn sie uns über Stock und Stein auf eine Baustelle führt. An einer gut verborgenen Wand finden wir ein Monument der „Beatles“. Die Liverpooler sind bis heute bei den Russen beliebt. „Modern talking“ allerdings auch. Man muss wirklich mit offenen Augen und Ohren durch die Stadt gehen…

Langsam fängt es an zu tröpfeln. Wir sind sowieso schon wieder ziemlich schlapp, also beschliessen wir den Rückzug ins Marins Park, unsere aufgehübschte Sowjetbude. Die letzten Kilometer fahren wir für umgerechnet knapp 40 Cent pro Ticket mit einem Trolleybus, der seine besten Jahre mindestens vor einem halben Jahrhundert hatte. Aber er bringt uns dorthin, wohin wir wollen.

Leider hat das House keeping es noch nicht ganz bis zu uns geschafft. Wobei: die kaputte Nachtlampe, die wir morgens reklamiert hatten, leuchtet schon mal wieder. In unserem Zimmer im 7. Stock ist es lausig kalt. Als das Zimmermädchen klopft, becircte ich es weniger mit meinem exzellenten Russisch, als mit einer oscarreifen Schauspielerleistung, mit der ich ein schlotterndrs, frierendes Wesen darstelle. Das hat zur Folge, dass wir einen kleinen Elektroradiator bekommen. Der soll ordentlich einheizen.

Derweil gehen wir in ein Café nebenan, essen Burger, zu denen Einmal-Handschuhe (!) serviert werden. Danach geht es uns ein bisschen besser. Das Zimmer ist durch die niedliche Heizung auch ein bisschen wärmer geworden, worüber sollte man also meckern?

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Hace frío en Ekaterimburgo. Al menos en nuestra habitación. La aplicación termómetro del Handy, nos dice que en el exterior hay 2,6 grados. La calefacción no funciona, un problema porque Juan ya tiene un resfriado. Se tomó una „aspirina complex +“ y veremos cómo sigue.

El desayuno es increíblemente bueno en el Marins Park Hotel. Hay exactamente lo que ya estaba disponible en el buffet ayer por la noche en la cena, pero también platos de huevo fresco, blinis, muesli y más. Y una vez más el café sabe bien.
Necesitamos un mapa y lo pedimos en la recepción. Hay restos de prospectos de la Copa del Mundo, cuyos partidos más orientales se disputaron en la cuarta ciudad más grande de Rusia, después de Moscú, San Petersburgo y Novosibirsk. No había en inglés, así que tomamos español, tenían muchos más de esos.

Finalmente estamos en la calle. Se supone que hace 7 grados, pero con el viento helado… Nos vestimos con casi todo lo que tenemos. La gente en la calle usa gorras y pieles. A propósito de pieles: Aquí hay tiendas de pieles muy grandes, donde se puede encontrar todo lo que se puede hacer con pieles. Vestidos de noche, abrigos de zorro blanco etc. y muchos modelos más para mantenerte caliente. La relación con las pieles aquí es muy diferente a la de Europa Occidental.

Pensábamos en tomar el metro hasta el centro. En Ekaterimburgo hay exactamente una línea para 1,5 millones de habitantes. Cuando se construyó, se encontraron tantas piedras y metales preciosos que casi toda la construcción pudo ser financiada. Los Urales son famosos por sus enormes yacimientos de piedras, oro y otros metales, y Ekaterimburgo ha vivido de ellos desde su fundación a finales del siglo XVIII.

Pero al final salimos caminando rápido porque hace mucho frío. Nuestra primera visita:
la Iglesia de la Sangre. El edificio probablemente más famoso de la ciudad, es la „Catedral de la Sangre“ ortodoxa rusa. Lo que parece un edificio histórico sagrado fue construido entre 2002 y 2003. En el sentido más auténtico de la palabra sobre la sangre, porque se encuentra en la demolida casa de los Ipatjew, en cuyo sótano el zar Nicolás II y su familia fueron fusilados en 1918. La catedral es una especie de lugar de peregrinación para todos los amigos de la última familia zarista, canonizada 85 años después. Cuadros y una escultura conmemoran ese día de julio del año revolucionario ruso. La iglesia con sus cinco cúpulas, bellas pinturas e iconos es, por supuesto, impresionante por sí sola.
Las iglesias rusas tienen algo mágico en ellas, no sólo por el brillo dorado. Aquí también hay algo muy especial nuevamente, tal vez por su dramática historia. Ekaterimburgo fue llamado Sverdlovsk desde 1924 hasta 1991, en honor al revolucionario ruso Yakov Sverdlov, que había ordenado a la familia del zar regresar a Moscú desde su lugar de exilio. Esto no ocurrió nunca.

Desde este lugar donde pasó este hecho sangriento, vamos a la marca: una línea roja conduce a lo largo de kilómetros a través de los edificios y monumentos interesantes. Observamos los lugares de nacimiento y las casas de los poetas rusos, vemos los restos de instalaciones para visitantes de la Copa del Mundo, luego caminamos a lo largo del río Isser. Las viejas casas de madera son hermosas, y se está trabajando intensamente para preservarlas.

Nuestro siguiente objetivo: Junto a la residencia del gobernador de la región de Sverdlovsk se encuentra la Casa Sevastyanov, el edificio más elegante de los Urales, que fue comprado en 1860 por el asesor colegiado Nikolay Sevastyanov, que se había enriquecido con metales de los Urales. Debido a su color blanco turquesa, el imponente edificio está construido o diseñado en una mezcla de estilos y llama la atención de inmediato.

Nos damos un respiro con chocolate caliente para calentarnos, en un lujoso centro comercial llamado „Passage“, seguimos luego por una zona peatonal, la Ulitza Vainera. No es muy espectacular, pero hay muchas tiendas de oro y joyas brillantes.

Fielmente seguimos la línea roja, aunque nos lleve aveces por encima de alguna obra vial en construcción. En una pared bien escondida encontramos un monumento a los „Beatles“. Los de Liverpool siguen siendo populares entre los rusos hoy en día.

Está empezando a gotear y ya estamos bastante cansados de todos modos, así que decidimos retirarnos al Marins Park, nuestro bonito hotel soviético. Los últimos kilómetros los recorremos por el equivalente a casi 40 centavos por billete con un trolebús que tuvo sus mejores años hace al menos medio siglo. Pero nos lleva a donde queremos ir.

Desafortunadamente, la House keeping no ha hecho la habitación todavía, pero la lámpara de la luz sobre la cama, que habíamos a avisado a la mañana que no funcionaba , la habían cambiado.
La habitación en el séptimo piso está fría. Cuando golpea la puerta la House keeping, para hacer la habitación, con mi ruso y movimientos con los brazos, le explicó que tenemos frío.
Mientras tanto, bajamos a un café a comer una hamburguesa. Cuando volvemos, nuestra habitación está hecha y un poco caliente, nos han traído un lindo calentador eléctrico.